En av de vanligaste orsakerna till motorhaveri när man börja trimma är att motorn "går för magert". Detta betyder att bränslemängden in i cylindrarna är för liten jämfört med luftvolymen. Resultatet kan yttra sig på flera vis såsom ryckig gång och kraftiga hugg (cutt offs), "spikningar" som beror på att bränslet självantänder när det träffar de heta cylinderväggarna och sedan krockar med flamfronten som byggs upp från tändstiften och bildar otroligt höga tryck vid fel tillfälle. Resultatet blir ofta trasiga kolvar med stora hål i p.g.a. att det helt enkelt blir för varmt eftersom bensin har en mycket hög kylande förmåga.

Ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att avhjälpa detta på en Nissan 200SX, där original bränslepump är mycket klen redan från start, är att montera en grövre dito. I stort sett alla som byter pump monterar en prestanda pump från BOSCH med artikel nr. 0 580 254 040 som passar utmärkt för våra bilar och är av dränkbar typ som orginalet. Denna pump återfinns även i Audi S2 vilket borgar för god prestanda. Dock är dess strömförbrukning klart högre än dito original vilket kan ge problem.

Därför rekommenderas det starkt att man byter/kompletterar ordinarie kablage med grövre för strömmatningen.
Oavsett om du har 169hk eller 480hk så bör du byta kablage eftersom pumpen alltid jobbar för fullt oavsett förbrukning. Det bränsle som motorn inte förbrukar (bränsletryckregulatorn inte släpper fram till motorn) går tillbaka till tanken via returledningen. Orginal soppapump är avsäkrad med en 10Ah säkring. Nya BOSCH-pumpen drar betydligt mer. Så pass mycket mer att inte ens originalkablaget riktigt orkar mata den nya strömmens storlek vilket KAN leda till att pumpen inte presterar vad den kan och i värsta fall till KABELBRAND om man bara byter säkring till en grövre!!! Därför låter man det gamla kablaget styra ett relä som öppnar och släpper fram ström genom nya grövre kablar till pumpen. Observera att även den nya plusskabeln måste avsäkras med en 30Ah säkring så nära batteriet som möjligt (inte längre bort än 10cm.)

Detta kommer behövas:

• Ca 5-6 meter röd kabel på ca 4 mm2
• Ca 1 meter svart kabel på ca 4 mm2
• Lite kabelskor av blandat sortiment
• Krympslang
• Lödpenna
• Säkringshållare och 30Ah säkring
• Besinfasta buntband eller slangklämma
• Relä som klarar 30Ah genomströmning (ex. Hella helljusrelä från Mekonomen för 69kr)

Innan du påbörjar demonteringen kan det vara mycket klokt att plocka ur säkringen till pumpen i säkringdosan i motorutrymmet för att slippa katastrofer. Läs på locket till dosan så hittar du den. Skriv gärna även ut elschemat nedan och ta med det ut i garaget eftersom jag har anpassat det för utskrift.

För att komma åt tankarmatur och bränslepump så plockar man bort mattan i bagageutrymmet. Till höger finnes nu två gråa plåtlock: Ett någorlunda fyrkantigt och ett rektangulärt. Ta bort dessa. Nu ser du armaturens lock under det större täcklocket och du kan börja skruva loss det också. Koppla isär kopplingsstycket till kabelstammen och lirka försiktigt upp armaturen så du inte kröker flotörarmen eller orsakar gnistor.
Låt ev. kvarvarande bensin rinna ur och torka torrt armaturen. Demontera pumpen.

Titta efter vilka kablar som sköter strömmatningen och vilka som ger signal till tankmätaren. Klipp av de som sköter strömförsörjningen ca 2 cm från de vita plintarna på OVANSIDAN av armaturlocket och löd här på de nya strömkablarna. Använd krympslang, var noga med lödningen och kolla så polvändningen blir rätt! Byt även de korta sladdarna mellan armatur och pump då varma kablar inte hör hemma i en bensintank. Dessa förses med kabelskor av ringtyp som passar på pumpens gänganslutningar.

För infästning av den nya pumpen kan du behöva korta ner bränsleröret i armaturen någon centimeter p.g.a. den nya pumpens större mått. Annars är det även rekommenderat att sänka ner pumpen ca 4 cm längre ner p.g.a. att den nya inte har en filterstrumpa som org. pumpen har. Detta för att du ska kunna utnyttja all bensin som finns i tanken och inte få stopp när det är ca 15 liter kvar. Annars går det bra att strunta i detta bara man är medveten om det. Pumpen kommer inte nå bensinen längre när bränslemätaren precis tangerar rödmarkeringen om du inte sänker den. För att den gaffelformade delen i botten på armaturen (den som höll fast org. pumpen) inte ska nöta hål på filterkroppen i botten på den nya pumpen så bör man böja ner denna några få millimeter så pumpen går fri.
Fastsättningen kan göras med antingen två BRÄNSLEFASTA buntband eller slangklämmor.
Stoppa tillbaka allt i omvänd ordning och fortsätt med elkopplingarna. Se elschema nedan:

Dra ut de nya kablarna genom gummigenomföringen i täcklocket (det är trångt men det går och blir väldigt bra)

De avklippta sladdarna för strömmatning drar du nu till stiften för styrning av reläet (se reläets förpackning eller kopplingschema), polvändningen här spelar ingen roll för reläets funktion. Sladdarna för signal till bränslemätaren låter du gå genom kopplingsstycket som tidigare och behöver ej röras. Nu kan du börja dra fram de nya strömförsörjningskablarna till den nya pumpen. Detta kan göra efter eget tycke men ett tips är att gå under klädseln längs tröskeln på höger sida och under baksätet med plusskablen. Jorden kan du fästa i en av skruvarna till täcklocken för god jordning.
Glöm inte att avsäkra den nya plusskabeln intill batteriet.
Avslutningsvis gömmer du undan reläet, men på ett sånt ställe att det ska vara lätt att inspektera det vid problem. Jag fäste mitt på insidan av inspektionsluckan på höger panel i bagageutrymmet.

Sätt tillbaka säkringen i boxen i motorutrymmet, slå på tändningen och lyssna så att reläet slår till och att pumpen jobbar. Den väser ganska ordentligt så det råder ingen tvekan om den fungerar eller inte. Pumpen ska slå av efter ca 4-5 sekunder p.g.a. det inbyggda säkerhetsstoppet som ska förhindra att bränsle sprutar ut vid en ev. krock.

Starta bilen och provkör en sväng.

Lycka till!

Niclas Törnblom