Många har väll gått och varit sugna på att montera ett stylingktt på sin bil efter ett tag när man vant sig vid utseendet eller verkligen vill skilja sig från mängden. Det behöver varken vara svårt eller omänskligt dyrt. Dock krävs det starkt tålamod samt viss kunskap om spackling och arbete med glasfiber som krävs vid montage och förberedande inför lackeringen. Jag har i detta projekt försökt förklara de knep man kan använda sig av och de fällor man ska akta sig för att trampa i. Något man direkt bör se över är hur mycket tid man kan lägga ner på grejerna. Mitt schema sprack med ca 4 månader eftersom det alltid strular till sig på något sätt. Ta till ordentligt i beräkningarna, det gör att du kan jobba utan stress vilket hindrar dig från att göra de flesta misstagen. Vid det här laget antar jag att du har fått hem dina grejer och kanske till och med plockat upp dem ur fraktlådan.

De verktyg som kan/kommer att behövas är:

· Knivar, både mattknivar samt morakniv är bra att ha.
· Mattfön är att föredra framför hårtork för värmande av detaljerna. En hårtork tar lång tid på sig att ge erforderlig värme.
· Spackel, både glasfiberspackel och ett finspackel typ PP100 eller Elastic. Spackelskrapor av lite varierande storlek är även det en fördel.
· Sandpapper kommer att gå åt i mängder. Allt från 100 papper till 500 är användbart.
· Skruvmejslar, hylsor och nycklar av blandat sortiment.
· Tejp, vid provmontering bör en grövre variant typ silvertejp eller dyl. användas för upphängning. Underlättar en hel del när man bara har två händer.
· Lim, vid montage av delarna går det åt en del lim. Det har diskuterats flera olika sorter, det som jag kan rekommendera är Sicaflex 221. Det finns mängder av olika typer men fråga gärna din bygghandlare så hjälper han dig. Dock hade jag stora problem med både PL200 och PL400 då de härdade mycket långsamt tillsammans med glasfiber.
· Kupéelement för torkning av lim och ev. spackel.
· Trasor för avtorkning av spackel- och limrester.
· Lösningsmedel för borttagning av limrester och dyl. Lacknafta eller förtunning. Undvik långvarig kontakt med nylackade ytor!
· 2 komponents epoxy kan även det vara bra att ha liggande.
· Borrmaskin med en hel packe tillhörande borrar.
· Ett gäng nålfilar är nästan nödvändigt i trånga utrymmen och små hål.
· Vinkelkap eller ännu hellre ett multiverktyg typ Dremel eller Ferm.
· Ett par monteringsverktyg från BILTEMA. Består av en stor blå sugkopp och en arm som med skruv pressar mot det limmade objektet. KANONRA, och kostar 49:- paret. Skaffa åtminstone 2 par.

· Det första som skall göras är att se över grejerna efter skador och ytor som behöver åtgärdas. De områden som är känsligast är de med skarpa veck i plasten då det är svårt att fylla dessa med glasfiber. Resultatet blir en liten luftficka som lätt spricker vid belastning och stötar. Framför allt kanterna mot motorhuven och strålkastarna är känsliga punkter på frontstycket. Du kan undersöka kanterna med en stark bygglampa eller dyl. genom att lysa genom plasten och se om du upptäcker håligheter. Dock rekommenderar jag att du tar baksidan av en kniv eller skruvmejsel och helt enkelt knackar dig fram bit för bit och ser om det spricker. Det får hellre spricka nu än när grejerna är lackade och klara. Ta till ordentligt och plocka bort all lös gelcoat. Leta även efter sprickor och ställen där plasten är tunn. Det kan finnas små sprickor som kommer att ge lacksläpp i framtiden. Kolla ALLA delar mycket noggrant, det är inget kul när lacken börjar flagna. Mindre håligheter fyller du med epoxy.

· Nu är det dags för grovspackling av de skador som upptäckts. Om skadan är av storlek större och framför allt ligger på en kant rekommenderas det att du fyller större delen av skadan med glasfiberspackel för styrkans skull. Försök lägga lagom mycket så du slipper slipa. Det är både jobbigt samt att finspacklet fäster bättre på en grov yta. Spackla gärna tunna lager som inte sjunker ihop eller ramlar av. Det blir mindre jobb i längden när det blir dags för slipning. Ev sprickor går inte att laga med spackel. Dessa kan du borra en liten liten grop i mitten av. Blanda till en skvätt epoxy och droppa ner i gropen samtidigt som du spänner isär sprickan. Limmet rinner nu ut och fyller hela sprickan. Lagning på detta sätt ger en näst intill skottsäker fog. Efter torkning behöver du bara lägga igen gropen. Min erfarenhet är att fronten krävde mest jobb i spackelstadiet. Jag valde även att lägga igen groparna i fronten som är avsedda för montage av registreringsskylten. När du slipar så se till att du får en jämn kurva som följer den icke spacklade ytan. Detta syns obönhörligen efter lackering. Det är inte nödvändigt att spackla färdigt alla områden eftersom det finns risk för att du skadar dessa ytor när du passar in grejerna.

· Nu har vi kommit fram till avdelningen håltagning och kapning och allt vad det drar med sig. Förslagsvis börjar vi med det lättaste och ger oss på att ta ur hålen för luftintagen i sidokjolarna. In mot bilen tog jag bort allt material i väggen så att kurvan i kjolen blev slät ända in i hålet. Jag lät dock ca 5mm vara kvar utåt så det bildar som en liten fläns. Detta både för utseendets skull samt underlättande av montage av ev. nät. Börja med att borra så långt ut du anser dig våga i plasten. Akta dig för att fläka gelcoaten. Borra en serie hål som du sedan sågar dig mellan med nålfilarna. Därefter är det bara att börja nöta dig runt. När "locket" är borta så snyggar du till kanterna efter eget tycke och ger dig raskt på nästa sida. Grada av kanterna med sandpapper.
Jag gillar inte synliga skruvar i hjulhusen så mitt val föll på att limma sidokjolar och bakstycken till 100%. Du kommer dock behöva borra en del i fronten. Vi det här laget antar jag även att du har monterat av din gamla front. Är detta inte gjort kan du sluta läsa här och gå till projektet om demontering av frontspoiler.

Är du tillbaka redan? Nåväl, plocka bort all armatur (alla svarta plåtbitar som fungerar som infästning av fronten). Det är inga problem att få bort dom i överkant på gamla fronten, bara att böja gummiplasten och ta bort efter att muttrarna tagits bort så klart. De små lackerade fyrkantiga gummibitarna som sitter längst ner på flyglarna kommer inte att användas eftersom den nya fronten går ända ut till hjulhusen. Bitarna sitter med clips och dubbelhäftande tejp så dom sitter ganska bra. Lirka och dra bestämt rakt ut. Ett bra tips är att lägga alla skruvar och muttrar i märkta burkar så du håller koll på vilka som ska sitta var.
För att kunna flytta över armaturen till den nya fronten krävs en del mätande och prövande. Ett bra utgångsläge för alla hål är att göra dom som hålen i den gamla fronten eftersom överkanten är identiskt i infästning. Ännu ett tips är att de hål som du behöver göra i överkant på fronten kan göras till skåror istället. Det går inte att böja in bitarna i glasfiberfronten som det gick på den gamla. Därför skjuter du in den stora släta (svarta) plåten i skårorna i stället. Skårorna täcks sedan av listen som du skruvar ovanpå (den du ser mellan motorhuv och front med huven stängd). De hål som jag använde mig av för montage av fronten är de i överkant mot huven samt det översta hålet i flyglarna. Innan något skruvas på plats bör du föra över stötfångarinsatsen i frigolit, det går nämligen inte sen. Du behöver inte dra något hårt eftersom en del justeringar kommer behövas. Passa även på att passa in dina blinkers i fronten och göra hål för dom. Använd gärna fjädermuttrar för bästa fäste här. Nu måste vi tyvärr sätta kapen i vår skönhet för att kunna få på fronten. Den nedersta delen av flyglarna under blinkersen måste kapas för att få plats med luftintagen på sidorna av fronten. Markera en rak linje ca 2-2.5 cm under den grå tejpdekoren. Vissa påstår att det går att bara böja undan den här delen av flygeln men jag har svårt att tro det då pumpenheten till strålkastarspolingen sitter bara någon centimeter innanför. För kaparbetet använde jag ett multiverktyg av fabrikat Dremel p.g.a. att den inte genererar någon värme som skadar lacken. Kapa med smärgelskivor med en tjocklek av 0,6 mm. Det går åt några men det blir en fin kant. En vinkelkap däremot gör plåten glödhet och risken är stor för lackskador. Maskera snittytan och se till att lacka och rostskydda ordentligt.

· Innan vi går vidare med monteringen är det starkt rekommenderat att inspektera alla ytor som kommer att täckas av stylingkittet efter rostangrepp. Det kan kännas lite gråmulet den dagen kjolarna ramlar av p.g.a. rostiga trösklar. Just trösklarna är känsliga punkter och bör synas med största noggrannhet. Framförallt precis framför bakhjulen i hjulhuset och under bilen. Plåtarna som bildar hjulhus och tröskelplåten är fogade just där och är tätade med ett foglim från fabrik. Här läcker det gärna in fukt som ger upphov till gravrost inifrån. Knacka och tryck hårt på tröskeln medan du lyssnar efter knaster och lösa delar i tomrummet. Lägg gärna underredsmassa runt plåtfogarna längs underredet och i hjulhusen för att täta. Om du har rost i lådorna bör detta åtgärdas innan du fortsätter med spoilerkittet. Spruta in rostskyddsmedel genom det dräneringshål som finns ungefär mitt på tröskellådorna på undersidan för att skydda mot framtida angrepp. Det finns hål under instegslisten men dessa leder bara till den inre plåten. Den yttre ligger ca 1 cm från den. Det är i detta tomrum det bildas rost som inte syns från utsidan förrän det är för sent.

· Nu är allt klart för den första provmonteringen. Maskera gärna alla lackerade hörn på bilen för att slippa ev. lackskador som kan uppstå vid motstötning. Ta gärna hjälp av en polare att häkta på fronten. Det kan nu bli så att fronten tar i stötfångarbalken som sitter bultad i karossen. Denna kan lossas och lyftas någon millimeter för det ska gå att få på fronten utan problem. Dra bultarna och försök igen. Kolla alla glipor och justera ev. fel. Du kan behöva fila till monteringshålen en aning för att få perfekt passning. Var försiktig då du spänner in fronten i hjulhusen så du inte spräcker något. Plasten är tunn i dessa områden! Jag behövde inte värma några detaljer på fronten utan den satt kanonbra direkt. Kolla så alla hål hamnat rätt och gå raskt vidare till sidokjolarna. Här behövs dock en schysst värmepistol eller mattfön för uppmjukning av de ytor som hamnar i hjulhusen samt de som går upp mot dekorlisten framför och bakom dörrarna. De sistnämnda pekar utåt och behöver böjas inåt för att kunna limmas fast. Öppna dörren på bilen och precis som med fronten skadar det inte att maskera känsliga ytor. Värm de berörda ytorna varsamt. För mycket värme gör att gelcoaten reser sig och det blir bubblor direkt. Snabbt upp med grejerna och lirka på plats. Även här är det kanon med en polare som håller ena ändan på plats medan du lirkar med den andra. Det knakar och knäpper lite otäckt men var försiktig så går det bra. När bitarna sitter på plats kan dessa tejpas fast provisoriskt. Ju längre dom får sitta ju mer hinner dom anpassa sig till sin nya form. Om du vill skruva fast kjolarna i hjulhusen tar du upp dessa hål nu. Vidare till bakstyckena. Fram med värmepickan och mjuka upp sidan som hamnar i hjulhusen. Forma gärna lite för hand innan du trycker fast den på bilen så slipper du repor i lacken. När önskad form uppnåtts tejpas bitarna på plats. De små spetsarna som avslutar bakstyckena behöver hyffsas till med filen för att ligga an snyggt mot kofångaren.

· Om alla bitar sitter som önskat är det inte så mycket kvar att göra nu. Montera ner allt i omvänd ordning och gör en sista koll så att du inte missat några skador eller porer. Om du inte gjort sista spacklingen gör du det nu. Var så noggrann det bara går och känn efter så det inte blir några "tallrikar" (nivåskillnader) mellan plast och spackel. Om detta är klart redan så börjar det bli dags att ta sig till lackeraren. Det tar några dagar att lacka en plastkitt. Först ska delarna "primas"/grundas med en skikt som består av ca 50% grunfärg och 50% sprutspackel. Detta skikt torkar på ca 1 dygn. Lacken kräver dock åtminstone 3 dygn för att vara fullt hanterbart. Detta beror på att glasfiber inte kan torkas i lackbox med förhöjd temperatur. Glasfiber avges stora volymer gaser som ger luftfickor som resultat eller att lacken inte fäster. Det märks kanske inte direkt med efter någon säsong börjar färgen flagna. Många lackerare bryr sig inte om detta och kör i box ändå. Oftast hinner lackgarantin gå ut innan problemen börjar så då står du där. Hör efter med din lokale lackerare om just "hans metod". Oavsett vad han säger så akta dig för boxtorkning.

· Medan du nu sitter och väntar på lacken så kan det lämpligt att avlägsna den självhäftande dekorlisten på bilen. Den kommer ju täckas delvis av kittet och det ser minst sagt knepigt ut. Läs projektet om just detta.

· Jiippii! Bitarna är klara och förhoppningsvis ser det bra ut. Linda filtar kring dom och kör hem till din väntande 200:a. Proceduren ser likadan ut igen för montage av armaturer och plastbitar bortsett från att du brukar största möjliga försiktighet för att undvika lackskador. Fronten limmade jag endast längs med flyglarna. Se till att rengöra alla limytor från smuts och vax. Sidokjolarna limmas på ett antal pukter. Hjulhus, längs med trösklarna och där dekorlisten satt. Börja med att lägga en limsträng längs hela vecket i tröskellådan samt längs skärmkanten från list och ner. Ta fram den där polaren igen och lirka på försiktigt. Värm med låg temperatur om det behövs. Tänk på det jag sa om lacken! Jag rekommenderar att dessa nu får torka innan de övre ytorna limmas så kjolen inte ramlar av. Sikaflex torkar ca 3mm per 24h. Härdningen kan påskyndas om luftfuktigheten höjs. Detta kan lätt åstadkommas genom att duscha lite vatten kring limfogen. Vidare till bakstyckena. Lägg en riklig limsträng längs hela övre kanten samt längs skärmkanten från list och ner. Tryck dit. Nu kan du packa upp de blå limklämmorna från BILTEMA och fästa bitarna med. 2 per sida och duscha med vatten. Låt även detta torka innan de nedre spetsarna limmas. För att vara på den säkra sidan låt det stå 2 dygn. Nu kan vi ge oss på sidokjolarna igen. Applicera även här en riklig sträng längs den övre kanten i fram och i bak. Tryck in och fäst med limklämmorna. Sen är det bara att fortsätta bit för bit tills alla bitar sitter. Skulle det synas lite lim någon stans efter avslutat härdning kan detta lätt maskeras och duttas över med färg över då Sikaflex är övermålningsbar.

· Om det skulle finnas några nyansskillnader kan du lämna in bilen hos en recondfirma. Be dom "cykla" lacken på bilen, INTE på kittet, och sedan lägga på en lackförsegling på alla ytor. Du bör dock låta lacken på kittet få härda några veckor innan några kemikalier appliceras på den nya lacken.

· För att runda av bygget och sätta pricken över i:et monteras nät i alla luftintag och en själhäftande transparent film på de ytor som sitter i hjulhusen. Detta för att förhindra att lacken blästras bort av stensprut. Innerskärmarna i de främre hjulhusen bör även fästas så dom inte blåser bort. Så även täckplåten under motorn. Detta kan göras med smala smidiga stag fram till frontens nedre läpp.

· Grattis, du har nu en 200:a med en klart grymmare utstrålning och pondus. Montage av ev. vinge kan göras för att ytterligare höja intrycket och utstrålningen. I ett annat projekt beskriver jag montering av HT-Tradings WRC-vinge.

Lycka till!
-- Niclas Törnblom